Перейти к контенту

CharAznaburu

Members
  • Число публикаций

    27
  • Регистрация

  • Последнее посещение

  • Дней в топе

    1

Весь контент пользователя CharAznaburu

  1. Утеплить пол в готовом доме.

    200мм пола по лагам над холодным подполом не проходит по нормам (скорее всего - не знаю регион) даже с эффективным утеплителем. тем более с керамзитом, который гораздо холоднее нормального утеплителя. норма для пола около 4, у перекрытия с керамзитом прилично меньше 2. тем более, если планируется теплый пол - пол будет значительно теплее (5-15 градусов), чем без тп, т.е. теплопотери будут огромными. 3мм эпс тут мало что поменяет - с учетом эппс 30мм и сплошной доски 40мм получается всего 2,7 теплосопротивление. для постоянного проживания и тп нужно корректно утеплять - мм сто перекрестно или вынимать керамзит.
  2. подбор сечения обвязки

    всем привет. вопрос в заголовке и говорит сам за себя. у меня получаются довольно нестандартные пролеты в столбчатом фундаменте (не суть, но планирую "столбы" из фбс 9 и 12). весь вес дома (кроме фронтонных стен) опирается на 4 несущие стены, примерно поровну, но может не совсем. расчетный вес дома возьмем 100т с запасом, т.е. на 7м несущие стены приходится по 25-30т, т.е. около 4т/м. пролеты там 0,9-1м. фронтонные стены опираются на свою обвязку с пролетами 1,4-1,5м. тут нагрузка мизерная, так что любой вариант сгодится, наверно. обвязка планируется составная из доски, так что сечение легко варьировать.
  3. Вентиляция в новом каркасном доме

    лол ты что, на чердак нельзя так выводить. во-первых, тяга может быть недостаточная, а во-вторых, зимой там тупо все инеем зарастет и сосулями, а весной по стенам будет течь ручьями.
  4. подбор сечения обвязки

    чтобы было понятно, сколько времени занимает этот расчет, антон вебер в видео за 27 минут делает полный расчет деревянной и стальной балки, т.е. выполняет двойную работу, попутно объясняя вообще все особенности расчета и рабочие схемы. т.е. сам расчет одной балки будет минут 5. мелочью из кармана платить? некрасиво получается. раз уж упомянул видео, то скажу, что посчитал сам. при моей нагрузке на пролет 40кН реакция опоры 20кН, сечение, которое я рассматривал 100*150 имеет площадь 0,015 квадрата, т.е. нагрузка примерно 1,33МПа, но там еще вылезает коэффициент 1.5, так что выходит ровно 2МПа, а предельное значение для дерева 1.6МПа. т.е. как я и предполагал именно срез будет предельным состоянием для такого короткого и сильно нагруженного пролета. собственно, вебер в видео про это тоже говорит.
  5. подбор сечения обвязки

    интересно, сколько по твоему будет стоить расчет 1 балки под равномерной нагрузкой у специалиста?
  6. Укосины в каркасном домостроении

    что ты сейчас опровергаешь? мы про влажность и конденсацию в конструкциях говорим. при чем тут ппм и цо2?
  7. Укосины в каркасном домостроении

    кстати, такая же забавная история и в теме про внутренних вент зазор. обывательсикй консенсус форумных специалистов, что на всяких случай нужен внутренний зазор, хотя и логика (я, если что, инженер по образованию), и скандинавские/североамериканские нормы говорят, что он не нужен. норвежский строитель даже скрин из документа с пирогом стены привел - бесполезно. "лучше сделать".
  8. Укосины в каркасном домостроении

    от понимания какого вопроса? я привел норму влажности из снипа и спросил какая влажность будет по факту. пока я не увидел ни экспериментальных данных, ни хоть какой-то логики, объясняющей причину того, что влажность будет выше этих значений (30-45-60%). спор еще не начинался. ребята уже сказали, что "нужна вентиляция для отвода влаги", но ни разу не назвали имеющийся уровень влажности в помещении, из которого собрались влагу отводить, даже воображаемый/предполагаемый. это что такое? дискуссия уровня "понимающих в вопросе" людей? зачем проветривать помещение, в котором никого нету? вообще, когда ухожу, то при любой погоде оставляю микро на окнах. пару раз в день это раз в 12 часов примерно, так что не страшно. хотя, опять же, стараюсь, чтобы было микропроветривание всегда, кроме самых сильных морозов. (
  9. Укосины в каркасном домостроении

    что значит нет? окна тоже ни разу за всю зиму не откроются на проветрвиание? я у себя проветриваю минимум пару раз за день, если очень холодно. если не очень, то постоянно стоит микропроветрвиание на всех окнах.
  10. Укосины в каркасном домостроении

    именно ты, потому что снип говорит "если много - удаляй, если мало - добавляй", а про обязательное удаление влаги (да еще с привязкой к внешней обшивке) этот мем зачем-то тиражируешь лично ты, александр и некоторые другие строители.
  11. Укосины в каркасном домостроении

    еще раз - снип не говорит, что нужно ВСЕГДА что-то удалять. снип говорит, что удалять нужно избытки и в отдельной таблице нормирует что такое избыточная или недостаточная влажность. и более широко снип говорит об оптимальных метеорологических условиях. т.е. если влаги недостаточно, то ее по снипу нужно добавлять. прежде, чем начинать удалять влагу вентиляцией, нужно узнать, что ее слишком много. мои данные говорят, что ее слишком мало - я дал свою оценку влажности (20%). и в 99% случаев требуется увлажнение воздуха зимой до нормальных значений. и это как раз задача вентиляции, которая будет в том числе увлажнять воздух.
  12. Укосины в каркасном домостроении

    оптимальная относительная влажность в холодный период по тому же снипу 45-30%, допустимая до 60%. при этом физиологически воздух с влажностью 30% считается сухим. нормальная влажность для человека 50-60%. а теперь возьми дом зимой, когда с улицы поступает очень сухой воздух, и покажи мне там избыточную влажность. по факту она будет в жилых помещениях процентов 20, что аж цветы вянут. и что ты собрался удалять? для примера того, какого качества нормы заложены в снип посмотрим на нормы по углекислоте - "оптимальным для здоровья человека уровнем CO2 считается 800 — 1000 ppm", при этом "менее 800 ppm: воздух высокого качества, идеальное самочувствие и бодрость", а "800–1000 ppm: воздух среднего качества, на уровне 1000ppm каждый второй ощущает духоту, вялость, снижение концентрации, головную боль", т.е. в качестве нормы закладывается среднее качество. с влажностью та же история. и температуры.
  13. Укосины в каркасном домостроении

    вентиляция не борется с влагой и конденсацией, а иногда даже принудительно увеличивает влажность. вентиляция (кроме особый помещений - су и сауны) удаляет воздух с продуктами жизнедеятельности человека и заменяет его свежим.
  14. подбор сечения обвязки

    еще варианты?
  15. Холодный чердак. Фронтон

    не понял. у нас же вентиляционные окна на фронтонах и сквозное проветривание чердака? это тоже "ветерок". ну и тогда вопрос по ветрозащите снизу цокольного перекрытия - там тоже не нужно, потому что у нас цоколь закрыт, даже несмотря на продухи?
  16. Сечение для стен и перегородок.

    на ютубе в комментах под видео глеба грина есть расчеты экономической целесообразности дополнительного утепления. там, если память не изменяет, за точку отсчета берется стена 400мм из гб (коэффициент сопротивления теплопередаче около 3). так вот, там получается, что при постоянном проживании даже при отоплении электричеством срок окупаемости получается многие десятки лет. и каждый следующий такой же слой утепления будет окупаться все дольше и дольше, потому что стоимость отопления на предыдущем шаге все меньше и меньше, а с каждым новым слоем мы экономим все более маленькую долю от это стоимости. рассмотрим на примере каркаса: при утеплении от 100мм до 150мм мы изначально платим много, а экономим допустим треть; при утеплении со 150мм до 200мм мы изначально уже платим меньше, а экономим только четверть уже от этой суммы, хотя слой доп утепления стоит столько же; при утеплении с 200мм до 250мм мы изначально платим совсем мало (конкретно за потери через стены), а экономим уже только пятую часть от этой суммы, хотя само утепление стоит столько же. итог: оптимально делать стену минимально удовлетворяющую нормам, т.е. коэффициенту сопротивления теплопередаче около 3 в зависимости от региона. теперь самое важное - это все было для постоянного проживания, т.е. когда надо топить полный отопительный сезон. в дачном же варианте тебе нужно будет топить не 200 дней, включая самые холодные, а допустим 50 на выбор. естественно, при этом эффективность доутепления очень сильно снижается, т.к. общие затраты на отопление в год уменьшаются в несколько раз, как и экономия в абсолютном выражении. каркас 150мм имеет сопротивление теплопередаче около 3, 200мм с перекрестным утеплением уже больше 4. 200мм для дачного дома точно никогда не окупится (да и для постоянного не факт, что окупится). и даже 150мм по сравнению со 100мм. правда при выборе между 100мм и 150мм уже другие факторы могут иметь значение - например комфорт пребывания, скорость протапливания или будет ли хватать одной протопки печи (если отопление печью) на ночь. т.е. даже если дешевле топить 100мм, чем доутеплять до 150мм, то в 150мм может быть просто гораздо удобнее жить. у финнов же другие цены на энергоносители и другие нормативы - там все расчеты меняются в пользу доутепления.
  17. Холодный чердак. Фронтон

    объясните логику. например, вы, кажется где-то писали или говорили, что цокольное перекрытие снизу нужно обязательно закрывать ветрозащитой, а вентилироваться оно будет через продухи в цоколе. внешняя сторона цокольного перекрытия или внешняя сторона стены никак не отличается принципиально от верхней стороны чердачного перекрытия. задача ветрозащиты исключить движение (выдувание) воздуха в утеплителе. выходу пара мембрана никак не помешает, но если мы его не накроем, то любой ветерок на чердаке будет выдувать подогретый воздух из волокон утеплителя и заменять его холодным. а зачем ветрозащита на фронтонах, в которых все равно есть вентиляционные окна?
  18. подбор сечения обвязки

    давай смотреть 100 метров кровли - 18т снега. 60 метров по перекрытиям - суммарная нагрузка на цокольное и чердачное перекрытия 30т. конструкции, утеплитель - тонн 10. всякая мелочевка типа внешней и внутренней отедлки еще сколько-то. итого выйдет 60-70т. ну беру запас какой-то. итого круглым счетом 100т. не все так просто. у меня 1 этах - берем б8. грузовая площадь для максимально нагруженного прогона получается 3м. для минимальной балки 3х50*200 максимальный пролет 2,9м. и это минимальные значения (сечений и пролетов) в таблице. хотя очевидно, что в общем случае таблица должна продолжаться "вниз" вплоть до вырождения прогона, опирающегося на столбы, в ненесущий лежень на ленте, при уменьшении длины прогона до нуля. т.е. мне абсурдно брать "минимальное" суммарное сечение 150*200, годящееся для пролетов до почти 3м, когда у меня пролет меньше метра. так что тут таблица не годится - нужен именно расчет. я могу, наверно, сам балку посчитать на прогиб, но не знаю какие предельные состояния я должен задавать.
  19. Холодный чердак. Фронтон

    холодный чердак нужно вентилировать в любой случае - это же как огромный вент фасад по сути. зачем там ветрозащита на фронтоне? лучше сам утеплитель в перекрытии ею закрыть.
  20. Расчёт лаг

    такие простые вещи можно не считать - достаточно посмотреть таблицу по пролетам, шагу и сечениям в сп. для 4 метрового пролета, если правильно помню, это 5*200 с шагом 300мм, т.е., грубо говоря, 4 метра это "потолок" для таких балок.
  21. Обработка известковым раствором!

    если материал в каркасе сухой, то его обрабатывать вообще не нужно
  22. всем привет. собираюсь обвязывать столбчатый фундамент из фбс доской. вопросов два. во-первых, чем собственно анкеровать "составной" брус? сверлить под анкер вертикально доску, стоящую на ребре, вроде нелепо, да и на длинные толстые анкера не хочется тратиться без надобности. что тогда? уголки? чем их крепить к бетону и чем к обвязке? во-вторых, в каких местах ставить этот крепеж? блоки будут 900*300 или 1200*300 в плане (и пролеты соответственно 1-1,5м), т.е. на них полно места, чтобы анкеровать как в местах стыков на длинных частках, на г-образных и т-образных узлах, так и вне этих мест. могут быть так же и более сложные участки на одном блоке. нарисовал примерную схему расстановки блоков и один вариант двойного стыка на одном блоке.
  23. анкеровка составной обвязки из доски

    спасибо.
  24. анкеровка составной обвязки из доски

    главное забыл - а какими анкерами крепить лежень (глубина/диаментр)? и с каким шагом или сколько штук надо, если периметр обвязки 60 метров, а суммарная длина блоков около 30?
  25. анкеровка составной обвязки из доски

    ха, не на такой ответ я расчитывал но все равно спасибо!
×