Перейти к контенту

CharAznaburu

Members
  • Число публикаций

    27
  • Регистрация

  • Последнее посещение

  • Дней в топе

    1

CharAznaburu последний раз побеждал 25 Января

CharAznaburu - автор самых популярных публикаций!

Репутация

-7 Poor

О CharAznaburu

  • Звание
    Member
  1. Утеплить пол в готовом доме.

    200мм пола по лагам над холодным подполом не проходит по нормам (скорее всего - не знаю регион) даже с эффективным утеплителем. тем более с керамзитом, который гораздо холоднее нормального утеплителя. норма для пола около 4, у перекрытия с керамзитом прилично меньше 2. тем более, если планируется теплый пол - пол будет значительно теплее (5-15 градусов), чем без тп, т.е. теплопотери будут огромными. 3мм эпс тут мало что поменяет - с учетом эппс 30мм и сплошной доски 40мм получается всего 2,7 теплосопротивление. для постоянного проживания и тп нужно корректно утеплять - мм сто перекрестно или вынимать керамзит.
  2. Вентиляция в новом каркасном доме

    лол ты что, на чердак нельзя так выводить. во-первых, тяга может быть недостаточная, а во-вторых, зимой там тупо все инеем зарастет и сосулями, а весной по стенам будет течь ручьями.
  3. подбор сечения обвязки

    чтобы было понятно, сколько времени занимает этот расчет, антон вебер в видео за 27 минут делает полный расчет деревянной и стальной балки, т.е. выполняет двойную работу, попутно объясняя вообще все особенности расчета и рабочие схемы. т.е. сам расчет одной балки будет минут 5. мелочью из кармана платить? некрасиво получается. раз уж упомянул видео, то скажу, что посчитал сам. при моей нагрузке на пролет 40кН реакция опоры 20кН, сечение, которое я рассматривал 100*150 имеет площадь 0,015 квадрата, т.е. нагрузка примерно 1,33МПа, но там еще вылезает коэффициент 1.5, так что выходит ровно 2МПа, а предельное значение для дерева 1.6МПа. т.е. как я и предполагал именно срез будет предельным состоянием для такого короткого и сильно нагруженного пролета. собственно, вебер в видео про это тоже говорит.
  4. подбор сечения обвязки

    интересно, сколько по твоему будет стоить расчет 1 балки под равномерной нагрузкой у специалиста?
  5. Укосины в каркасном домостроении

    что ты сейчас опровергаешь? мы про влажность и конденсацию в конструкциях говорим. при чем тут ппм и цо2?
  6. Укосины в каркасном домостроении

    кстати, такая же забавная история и в теме про внутренних вент зазор. обывательсикй консенсус форумных специалистов, что на всяких случай нужен внутренний зазор, хотя и логика (я, если что, инженер по образованию), и скандинавские/североамериканские нормы говорят, что он не нужен. норвежский строитель даже скрин из документа с пирогом стены привел - бесполезно. "лучше сделать".
  7. Укосины в каркасном домостроении

    от понимания какого вопроса? я привел норму влажности из снипа и спросил какая влажность будет по факту. пока я не увидел ни экспериментальных данных, ни хоть какой-то логики, объясняющей причину того, что влажность будет выше этих значений (30-45-60%). спор еще не начинался. ребята уже сказали, что "нужна вентиляция для отвода влаги", но ни разу не назвали имеющийся уровень влажности в помещении, из которого собрались влагу отводить, даже воображаемый/предполагаемый. это что такое? дискуссия уровня "понимающих в вопросе" людей? зачем проветривать помещение, в котором никого нету? вообще, когда ухожу, то при любой погоде оставляю микро на окнах. пару раз в день это раз в 12 часов примерно, так что не страшно. хотя, опять же, стараюсь, чтобы было микропроветривание всегда, кроме самых сильных морозов. (
  8. Укосины в каркасном домостроении

    что значит нет? окна тоже ни разу за всю зиму не откроются на проветрвиание? я у себя проветриваю минимум пару раз за день, если очень холодно. если не очень, то постоянно стоит микропроветрвиание на всех окнах.
  9. Укосины в каркасном домостроении

    именно ты, потому что снип говорит "если много - удаляй, если мало - добавляй", а про обязательное удаление влаги (да еще с привязкой к внешней обшивке) этот мем зачем-то тиражируешь лично ты, александр и некоторые другие строители.
  10. Укосины в каркасном домостроении

    еще раз - снип не говорит, что нужно ВСЕГДА что-то удалять. снип говорит, что удалять нужно избытки и в отдельной таблице нормирует что такое избыточная или недостаточная влажность. и более широко снип говорит об оптимальных метеорологических условиях. т.е. если влаги недостаточно, то ее по снипу нужно добавлять. прежде, чем начинать удалять влагу вентиляцией, нужно узнать, что ее слишком много. мои данные говорят, что ее слишком мало - я дал свою оценку влажности (20%). и в 99% случаев требуется увлажнение воздуха зимой до нормальных значений. и это как раз задача вентиляции, которая будет в том числе увлажнять воздух.
  11. Укосины в каркасном домостроении

    оптимальная относительная влажность в холодный период по тому же снипу 45-30%, допустимая до 60%. при этом физиологически воздух с влажностью 30% считается сухим. нормальная влажность для человека 50-60%. а теперь возьми дом зимой, когда с улицы поступает очень сухой воздух, и покажи мне там избыточную влажность. по факту она будет в жилых помещениях процентов 20, что аж цветы вянут. и что ты собрался удалять? для примера того, какого качества нормы заложены в снип посмотрим на нормы по углекислоте - "оптимальным для здоровья человека уровнем CO2 считается 800 — 1000 ppm", при этом "менее 800 ppm: воздух высокого качества, идеальное самочувствие и бодрость", а "800–1000 ppm: воздух среднего качества, на уровне 1000ppm каждый второй ощущает духоту, вялость, снижение концентрации, головную боль", т.е. в качестве нормы закладывается среднее качество. с влажностью та же история. и температуры.
  12. Укосины в каркасном домостроении

    вентиляция не борется с влагой и конденсацией, а иногда даже принудительно увеличивает влажность. вентиляция (кроме особый помещений - су и сауны) удаляет воздух с продуктами жизнедеятельности человека и заменяет его свежим.
  13. подбор сечения обвязки

    еще варианты?
  14. Холодный чердак. Фронтон

    не понял. у нас же вентиляционные окна на фронтонах и сквозное проветривание чердака? это тоже "ветерок". ну и тогда вопрос по ветрозащите снизу цокольного перекрытия - там тоже не нужно, потому что у нас цоколь закрыт, даже несмотря на продухи?
  15. Сечение для стен и перегородок.

    на ютубе в комментах под видео глеба грина есть расчеты экономической целесообразности дополнительного утепления. там, если память не изменяет, за точку отсчета берется стена 400мм из гб (коэффициент сопротивления теплопередаче около 3). так вот, там получается, что при постоянном проживании даже при отоплении электричеством срок окупаемости получается многие десятки лет. и каждый следующий такой же слой утепления будет окупаться все дольше и дольше, потому что стоимость отопления на предыдущем шаге все меньше и меньше, а с каждым новым слоем мы экономим все более маленькую долю от это стоимости. рассмотрим на примере каркаса: при утеплении от 100мм до 150мм мы изначально платим много, а экономим допустим треть; при утеплении со 150мм до 200мм мы изначально уже платим меньше, а экономим только четверть уже от этой суммы, хотя слой доп утепления стоит столько же; при утеплении с 200мм до 250мм мы изначально платим совсем мало (конкретно за потери через стены), а экономим уже только пятую часть от этой суммы, хотя само утепление стоит столько же. итог: оптимально делать стену минимально удовлетворяющую нормам, т.е. коэффициенту сопротивления теплопередаче около 3 в зависимости от региона. теперь самое важное - это все было для постоянного проживания, т.е. когда надо топить полный отопительный сезон. в дачном же варианте тебе нужно будет топить не 200 дней, включая самые холодные, а допустим 50 на выбор. естественно, при этом эффективность доутепления очень сильно снижается, т.к. общие затраты на отопление в год уменьшаются в несколько раз, как и экономия в абсолютном выражении. каркас 150мм имеет сопротивление теплопередаче около 3, 200мм с перекрестным утеплением уже больше 4. 200мм для дачного дома точно никогда не окупится (да и для постоянного не факт, что окупится). и даже 150мм по сравнению со 100мм. правда при выборе между 100мм и 150мм уже другие факторы могут иметь значение - например комфорт пребывания, скорость протапливания или будет ли хватать одной протопки печи (если отопление печью) на ночь. т.е. даже если дешевле топить 100мм, чем доутеплять до 150мм, то в 150мм может быть просто гораздо удобнее жить. у финнов же другие цены на энергоносители и другие нормативы - там все расчеты меняются в пользу доутепления.
×