Перейти к контенту

Таблица лидеров


Популярные публикации

Отображает публикации с лучшей репутацией с 25.01.2018 во всех приложениях

  1. 2 балла
    0. Я думаю, что у Александра просто времени не хватит, что бы ответить всем кто пишет ему напрямую) 1. Не делайте дом 4х4, особенно, из доски 50*150, и особенно на 9 сваях - это выброшенные деньги и силы, поставьте бытовку за 40-50 тыр. 2. У вас получится куча 2х-метровых обрезков, делая из 6 метровых досок - 4х метровые. 3. Укосины всегда ставятся с упором из нижней центральной части стены в верхний внешний угол этой стены. 4. Сдвоенные стойки около окон лучше заменить на ригель по всему периметру .
  2. 2 балла
    Дом 6*6 на дачном участке в две руки, чтобы сьехать со сьемной квартиры.
  3. 2 балла
    Огибающая лаги - это скорее всего была не пароизоляция а влаговетрозащино, но и это не правильно. При таком монтаже доска с трех сторон оказывается заперта (укутана) пленкой. Уложить ее качественно между лагами не получится. Рекомендую даже не рассматривать этот вариант. ОСП тоже не хотелось бы использовать, оно будет задерживать пар в перекрытии. Рассматривайте каркасные полы так же как каркасную стену. Полностью согласен с 7-мю пунктами Сергея выше.
  4. 2 балла
    Пирог цокольного перекрытия! 1. По имеющимся лагам цокольного перекрытия снизу монтируем ветро-влагозащитную мембрану (например Изоспан А), крепить мембрану можно с помощью строительного степлера к лагам, примыкание к обвязке по периметру, необходимо проклеить клейкой лентой, Благодаря этой мембране мы защитим утеплитель от прямых попаданий влаги, конденсата и ветра, а также влага попавшая в утеплитель из помещения в виде пара или в жидком состоянии, без труда испарится в атмосферу через мембрану (пространство под цокольным перекрытием обязательно должно хорошо проветриваться) , 2. Также снизу по лагам крепим обрешетку из доски (25*100 как вариант), перпендикулярно лагам. Это позволит сформировать основание для укладки утеплителя изнутри помещения, между лагами цокольного перекрытия! 3. При желании по обрешетке можно смонтировать металлическую сетку, это исключит проникновение грызунов и т.д. в утеплитель! 4. Утепляем цокольное перекрытие, если утепление производится в несколько слоев, перекрываем стыки утеплителя последующими слоями! 5. По лагам цокольного перекрытия сверху монтируем пароизоляцию (например Изоспан В ) с нахлёстом 15-20 см, нахлесты полотен необходимо герметизировать соединительной лентой. 6. По лагам цокольного перекрытия монтируем брусок (40*50 или другого сечения) для формирования вентилируемого зазора, между пароизоляцией и финишным покрытием пола! 7. Монтируем финишное покрытие пола!
  5. 1 балл
    Я тоже выбираю) Из особенностей - протяжка. Что бы пила могла распилить 200-ую доску. Я думаю, подойдёт самый дешёвый Зубр с протяжкой ЗПТ-210-1600 ПЛ, но он не пилит 50 под 45" Но можно и Ryobi EMS254L 3001202, но цена почти 2.5 раза выше. Для меня самый главный плюс в Ryobi: протяжка не выходит назад, как у всех других пил, т.е. она более компактна и поместиться потом на любом столе. Так же, Ryobi пилит под 45" до 58мм. _______ Только если вы будите строить сами, то вы вряд-ли захотите торцевать 6-метровую доску 200мм. т.к. поднести такую массивную доску к торцовке тяжелее, чем циркулярку к 6-метровой доске. Думаю, что самостройщики так не делают)
  6. 1 балл
    Я бы с запасом взял, 46-47...
  7. 1 балл
    В общем с лентами на окна на морозе ничего не получилось, пока сделал так, потом что-нибудь придумаю, когда буду пенить. А стройка продолжается и в зимнее время, немного медленнее, но идет) Закончил 2й фронтон, пристроил холодную веранду ( изначально хотели открытую террасу, но передумали по ходу, так будет практичнее). Переехали из старой веранды в новую ( мебель, инструмент и т.д.) и скоро ее снесем. И наконец займусь 4й стеной.
  8. 1 балл
    200мм пола по лагам над холодным подполом не проходит по нормам (скорее всего - не знаю регион) даже с эффективным утеплителем. тем более с керамзитом, который гораздо холоднее нормального утеплителя. норма для пола около 4, у перекрытия с керамзитом прилично меньше 2. тем более, если планируется теплый пол - пол будет значительно теплее (5-15 градусов), чем без тп, т.е. теплопотери будут огромными. 3мм эпс тут мало что поменяет - с учетом эппс 30мм и сплошной доски 40мм получается всего 2,7 теплосопротивление. для постоянного проживания и тп нужно корректно утеплять - мм сто перекрестно или вынимать керамзит.
  9. 1 балл
    Если не сложно, хотелось бы знать результаты.
  10. 1 балл
    насчёт "никак" ничего не скажу)))...я-бы делал однозначно, единственное, что для этих стоек использовал строганную древесину, чтобы стойки идеально прилегли друг к другу. В Вашем случае при наличии ригеля снаружи, делал так (если верх окна совпадает с низом ригеля)..... первая стойка цельная от обвязки до обвязки с врезкой в неё ригеля снаружи, вторую стойку сделайте разрезную ...1-ый кусок от пола до подоконника, на неё ставите подоконник(всё таки окно шириной 2 метра имеет большой вес), потом на него продолжение стойки до ригеля и изнутри помещения на эту разрезную стойку ставите ещё один ригель-перемычку шириной от стойки до стойки (т.е. вторую доску уже не надо врезать в цельные стойки и делать это можно уже после подъёма стен ...таким образом вы второй ригель не будете врезать в цельную стойку, а 2-х метровый пролёт будет разгружен уже на два ригеля опирающихся на 4 стойки - это уже более-менее удобоваримый вариант. Между этими ригелями вставите 50 мм утеплителя уже перед монтажом окон и снизу подошьёте дюймовкой. Если Вы хотите окно шириной 2 метра то каркас собирайте с пролётом между длинными стойками 50+50+(шов20-30мм) + 2000 мм по ширине, а высоту подоконника закладывайте с учётом подшивки ригелей снизу дюймовкой.
  11. 1 балл
    открываете СП 31-105-2002 Приложение Б таблица Б-12 (если ОСП не будете обшивать) или Б-13 если каркас с ОСП. Снеговая нагрузка по Вологде 2,5кПа давить будет крыша, перекрытие и этаж соответственно по таблице Б-12 берём третью строку и четвёртый столбец ...пролёту два метра (1,96 м) соответствует перемычка из двух досок 38х286 если из 50-той доски то в принципе можно сделать 2 доски 50х250 хотя-бы. Обязательно как минимум сдвоенные стойки по краям. Это то чем могу помочь на вскидку, но лучше конечно как сказал Александр такие элементы, просчитывать тем более с такими снеговыми нагрузками и тем более с мансардным этажом.
  12. 1 балл
    На Украине у нас пока нет производства домокомплектов. А вот под каждым роликом есть почта для заявок. Вы можете написать нам туда заявку и приложить все свои планы и пожелания. С Вами свяжется наш менеджер и сделает предложение.
  13. 1 балл
    6х6 - самый дешёвый, тоже 9 свай. Лаги и перекрытия кладутся в полную длину. По стоимости будет стоить столько-же. Стены я бы сделал из доски 50*100 или даже 40*100 (можно с перехлёстным утеплением). Они более лёгкие, и как следствие - с ними легче работать. На мой взгляд, дом 6х6 - не имеет смысла делать что-то мега прочное, дорогое и надёжное. Но элементарные правила должны быть соблюдены - укосины, ригель, обвязка. Но тут надо определиться -- что вы вообще хотите.
  14. 1 балл
    у меня такая Макита, уже 3 года пользуюсь сборка Китай, работает не каждый день по 8 часов но построила 4 каркасника и 5 крыш и ещё кучу всего по мелочи, нареканий нет, доволен. Сравнивать особо не с чем (пользовался интерскол, хитачи). Лёгкая (для своей мощности и диаметра диска) пилит всё спокойно...роспуск по длине доски 6000х150х50 при нормальном диске для неё не проблема, ни разу (тьфу, тьфу) ничего не ломалось, лёгкая и надёжная регулировка глубины, угла, нормальный упор для раскроя в диапазоне 8-155 мм правда с мёртвой зоной 72-90 мм....но это можно доработать если нужно, станина хорошая, защитный кожух работает исправно, кабель не длинный но хорошего качества, при пуске не очень сильно дёргается, останавливается быстро, вибраций никаких нет....надёжный, хороший инструмент без каких-то супер наворотов...что ещё сказать не знаю.
  15. 1 балл
    Здравствуйте. Если смущает формальдегид в осб, замените его на цсп, фанеру, плиты квик-дек(шип-паз), последний вариант самый лучший.
  16. 1 балл
    1. Разницы в пироге нет. Что вы добъётесь, если не будите следовать правилам, экономию в 3000р ? Я так понимаю, что это самый дешёвый вариант 6х6 ? Если да, то я бы сделал внешние стены из доски 100*50, и всё таки добавил инфракрасные нагреватели на потолок. В июне, температура ночью 12 градусов. 2. Пароизоляция в внутренних перегородках - обязательна. Она изолирует от попадания микрочастиц утеплителя во внутренние помещения. Если конечно вы не хотите дышать всё время утеплителем...
  17. 1 балл
    К кому вопрос? Если к "Строй и Живи", то его нужно размещать в соответствующем разделе. Тут все могу отвечать, кто чем строит)) СиЖ использует оцинкованные гвозди длиной 90 мм. Гнутые гвозди на земле по всей видимости недобитые. Пистолет не все 100% гвозде добивает до конца, обычно когда попадаешь в сучок. Приходится вытаскивать или добивать молотком. Это в норме.
  18. 1 балл
    +1 к Алексею и Александру. Вентилируемость кровли с лежащим на ней снегом очень условна, т.к. коньковый вентзазор отсутствует. О каком неожиданном сходе может идти речь, если уклон маленький? Все равно боитесь что сойдет снег, поставьте снегоуловители и не надо будет оплачивать э/э. В любом случае нецелесообразно обогревать кровлю полностью, максимум - свесы+водостоки. И да, можно использовать кабель как открыто, так и скрыто. Но скрыто не под всеми материалами эффективно, и есть большая опасность повреждения как кабеля, так и возгорания несущих деревянных конструкций.
  19. 1 балл
    то что показывает Александр называется СТО "Строй и живи" ...т.е. стандарт организации....это не истина в последней инстанции и не отвергает ряда других видов строительства каркасных домов. Большинство каркасных домов в мире строиться например без ригеля, со сдвоенной стойкой на проёмах и обшивкой ОСП снаружи сразу по стойкам, но у Александра свой взгляд и свои стандарты. Есть стандарты РЖД для примера и объекты которые строятся для РЖД должны соответствовать этим стандартам есть стандарты минсельхоза, ГУИНа, МВД, Лукойла и т.д. и т.д.
  20. 1 балл
    Почему все кто подписался на канал "Строй и живи" смотрели все или почти все ролики снатые Александром много кто и тут на форуме продолжают спрашивать про пироги утепления про правильность установки стен и сборку каркасов. В снятых видео все доступно показано! А люди строители всё равно продолжают делать ошибки при постройки своих каркасов! Почему?
  21. 1 балл
    Установлены окна ПВХ из профиля KBE Expert 70 с 40м стеклопакетом с энергосберегающим стеклом. Устанавливались со всеми плёнками и путём крепления через раму саморезами для бетона. Получилось очень надёжно и без малейших перекосов. Сложным оказалось в одиночку устанавливать глухие окна. Так же установлена металлическая входная дверь. Устанавливалась на пластины, ибо необходим вынос двери за пределы контура утепления.
  22. 1 балл
    Дратуте! Действительно на материалах стараюсь не экономить, ведь для себя и для постоянного проживания планируется. Да, там никакой ленты, не вижу смысла в ней, ведь между окном и проёмом будет монтажная пена ( это я сделаю при + температуре в дальнейшем ) и сифонить, как Вы сказали, негде будет ( см. фото 1 ). Меня больше сейчас волнует при такой отделке окна закрывается вент зазор фасада под окном и над окном и осадки при боковом дожде будут по сайдингу стекать под верхний откос, а дальше по окну и по боковым деревянным стоякам. Снизу под отливом окна подрезал сайдинг и теперь там есть выход для воздуха ( не заметно, отлив скрывает это ). В верхнем откосе сделаю вент отверстия и задекорирую чем-нибудь ( например ПВХ перфорированной лентой ), тем самым появиться доступ воздуха для дальнейшей вентиляции фасада выше окна. Этого можно было избежать, когда набивал вертикальные бруски нужно было сделать в них разрывы и обеспечить конвекцию воздуха. Ну а на счет осадков думаю прикруть к сайдингу пвх короб для прокладки электропроводки, тем самым получится желоб, которой будет отводить воду по сторонам. И все это закроется откосом. Обязательно сделаю фото этого всего. А сегодня я оформил уже 3 окно. Всем спасибо!
  23. 1 балл
    Александр! Спасибо за ссылку на СНИП! Ваши видео почти тот же СНИП, но все же как Библию на ночь СНИП неофитам каркасного строительства - надо! :-)
  24. 1 балл
    Завели в дом воду. Я уже писала, что мы вырыли новую скважину возле дома. Вокруг нее выкопали колодец 1,7 м в глубину, и траншею под дом, ниже точки промерзания. Колодец выложили кирпичом, утеплили пенопластом. Из колодца и по дну траншеи уложили канализационную трубу диаметром 120 мм, так же утеплили ее вокруг. Внутри этой трубы проходит водопроводная пластиковая труба, по которой будет поступать вода из насоса в дом. Нижняя крышка закрывает скважину и вход трубы в дом. Сельчане такие колодцы на зиму заполняют мешками с опилками, кто то просто кидает туда старую одежду. Чем мы будем заполнять этот колодец, пока не решили. Верхняя крыша сделана чуть под уклоном, чтобы на ней не скапливалась вода.
  25. 1 балл
    Слишком бодрые выходные... Тянули от большого дома отопление, воду, электричество и интернет до кучи! Два дня долбили фундамент. Самому не справиться с объемом, были привлечены специально обученные узбеки и миниэкскаватор.
  26. 1 балл
    Строительство продолжается. Привезли утеплитель, кровлю. На участке была старая скважина для воды, но она вышла из строя, пришлось бурить новую, пробурили ее рядом с новым домом, что бы было ближе заводить воду в дом. Строительство Подкровельная пленка, потом обрешетка под металлочерепицу. Крыша готова ) Выполняем перекрестное утепление, что бы двигаться дальше, нужны леса.
  27. 1 балл
    Проект - огонь! Отличное расположение гостинной и кухни. Планирую строить, что-то подобное.
  28. 1 балл
    кстати, такая же забавная история и в теме про внутренних вент зазор. обывательсикй консенсус форумных специалистов, что на всяких случай нужен внутренний зазор, хотя и логика (я, если что, инженер по образованию), и скандинавские/североамериканские нормы говорят, что он не нужен. норвежский строитель даже скрин из документа с пирогом стены привел - бесполезно. "лучше сделать".
  29. 1 балл
    от понимания какого вопроса? я привел норму влажности из снипа и спросил какая влажность будет по факту. пока я не увидел ни экспериментальных данных, ни хоть какой-то логики, объясняющей причину того, что влажность будет выше этих значений (30-45-60%). спор еще не начинался. ребята уже сказали, что "нужна вентиляция для отвода влаги", но ни разу не назвали имеющийся уровень влажности в помещении, из которого собрались влагу отводить, даже воображаемый/предполагаемый. это что такое? дискуссия уровня "понимающих в вопросе" людей? зачем проветривать помещение, в котором никого нету? вообще, когда ухожу, то при любой погоде оставляю микро на окнах. пару раз в день это раз в 12 часов примерно, так что не страшно. хотя, опять же, стараюсь, чтобы было микропроветривание всегда, кроме самых сильных морозов. (
  30. 1 балл
    Фронтоны утеплять при холодном чердаке точно не нужно. Перекрестное утепление стен сделаете, а на фронтонах придется делать двойную обрешетку, что бы выйти на тот же уровень, что и под внешнюю отделку стен. Надеюсь понятно объяснил)) В общем на фронтонах нужно набить бруски 50/50 такие же как под утеплитель, но без утеплителя между ними, а потом перпендикулярно еще бруски (такие же как и для крепления отделки) - получится один уровень
×