Перейти к контенту

Serezhka

Members
  • Число публикаций

    19
  • Регистрация

  • Последнее посещение

Репутация

0 Neutral

Недавние посетители профиля

Блок недавних посетителей отключен и не доступен другим пользователям для просмотра.

  1. Serezhka

    Построить дом удаленно

    Как правильно контролировать строительство (стройку) загородного дома? Мой дом — моя крепость. Как много смысла в этом выражении! Всегда хочется иметь такое жилье, которым можно гордиться. Построить свой собственный загородный дом мечтают многие люди. Однако для воплощения данной мечты зачастую тратится слишком много физических и моральных сил, не говоря уже о крупных материальных расходах. Конечно, редко кто строит дом только своими руками. Большинство будущих домовладельцев не имеют навыков строительства, другие — просто не хотят тратить свое время на то, чтобы присутствовать на стройплощадке каждый день, с утра до вечера. Для этого, обычно, нанимаются строительные бригады, подрядчики, застройщики… В общем компании, занимающиеся возведением домов под ключ. Можно ли доверить строительство своей «крепости и мечты» в чужие руки? И как правильно контролировать процесс, чтобы в результате получить качественно построенный и долговечный дом? Об этом далее. Как правильно выбрать подрядчика для строительства? При выборе подрядчика для строительства дома, рекомендуется, в первую очередь, обратить внимание на предложения от крупных и известных застройщиков, которые работают на рынке несколько лет. Как правило, такие фирмы имеют собственные сайты высокого качества (не лэндинги), на которых размещена подробная информация о предоставляемых услугах, включая портфолио выполненных работ и отзывы клиентов. Рассмотрим основные вопросы, с которым сталкиваются клиенты при выборе подрядчиков: Стоит ли верить отзывам о строительных компаниях? Да, стоит. Но не тем, что размещены на официальном сайте застройщика, а на независимых, посторонних интернет-порталах. Стоит ли верить ценам на сайте застройщика? Только как ориентир. Любой объект строительства индивидуален. Цены на сайте всегда указываются средние или приблизительные. При встрече с менеджером строительной компании следует обратить внимание насколько расходятся услуги и цены, представленные на сайте, с тем что есть на самом деле. Если расхождение будет слишком большим — такому застройщику доверять стройку не стоит. Стоит ли верить портфолио? Здесь редко случается обман. Наглядней всего о надежности застройщика скажет его реальная деятельность – для этого рекомендуется посетить объекты, которые строятся фирмой в данный момент времени. При посещении объектов следует обратить внимание на внешний вид рабочих, на наличие форменной одежды, а также поинтересоваться постоянные это работники или нет? Оцените дисциплину на стройке, посмотрите как работают строители, в каком состоянии находится объект строительства и его окружение, есть ли признаки нечистоплотности или халатного отношения к стройматериалам или имуществу собственника? Все эти факторы вы должны оценить еще до подписания договора. Как правильно оформить договор подряда? При оформлении договора, обязательно приложите все проведенные калькуляции, чертежи, сметы и графики. В договоре должны быть четко оговорены все этапы работ и сроки сдачи готового дома. Еще один важный пункт – срок гарантии на выполненные работы должен составлять не менее 5 лет со дня сдачи проекта. Помните, какой бы прекрасной не была строительная фирма, и каким бы прозрачным и выгодным не казался бы договор (что маловероятно), заказчик ни в коем случае не должен упускать «бразды контроля». Как контролировать стройку дома? Любое строительство загородного дома состоит из нескольких этапов. И на каждом из них заказчик должен держать «ухо востро». Этап 1. Выбор строительных материалов. Самый первый и, пожалуй, самый важный этап – контроль над качеством используемого строительного материала.</p><p>Вы должны иметь четкое представление для чего и как будут использоваться все стройматериалы. Любые из них: будь-то кирпич, бетон, арматура, пеноблоки или древесина, должны соответствовать необходимым техническим и эксплуатационным требованиям. Во всех документах (проекте, смете, в договоре на поставку строительной продукции), должно быть четко прописано, из какого стройматериала будет возводиться каждый элемент дома, и прописаны все их характеристики. Однако просто удостовериться в том, что на стройку привезли тот самый, выбранный материал — недостаточно. Следует также присутствовать при его укладке / монтаже. Статистика в этом плане не на стороне заказчика — многие недобросовестные подрядчики воруют стройматериалы, либо заменяют его на материалы худшего качества. Этап 2. Контроль за тем, как строится фундамент. Основа любого здания – это крепкий, прочный фундамент. Именно от качества фундамента зависит срок эксплуатации дома, его надежность и безопасность его жильцов. Увы, но на этапе возведения фундамента строители допускают ошибки чаще всего. Поэтому, основное, на что вы должны обратить внимание при выборе подрядчика – как они ведут работы по заливке фундамента. Для этого достаточно, еще до подписания договора со строительной фирмой, посетить одну из стройплощадок и на месте понаблюдать за их работой. Этап 3. Контроль над возведением «коробки» (стен). Еще до того, как будет произведена закупка основного стройматериала для стен, владелец должен ознакомиться с его свойствами и особенностями, и выбрать максимально подходящий вариант. Важно учитывать, что все материалы имеют свои плюсы и минусы, и разнятся как по размерам и весу, так и по таким показателям, как: прочность, теплопроводность, устойчивость к влаге, и, конечно, по своему эстетическому виду. От правильно выполненной кладки стен зависят прочность и внешний облик дома. Вот почему крайне желательно наблюдать за работой строителей на данном этапе работ. Этап 4. Наблюдение за строительством крыши (кровли). На этой стадии строительных работ важно проконтролировать как будет производиться укладка тепло и гидроизоляции. При их неправильном монтаже, это может стать, в дальнейшем, причиной попадания влаги внутрь помещений, а также привести к тепловым утечкам (уходу тепла из дома). Неправильно сделанная кровля не сулит ничего хорошего. В лучшем случае, это приведет к повышенным расходам на отопление, в худшем — к трещинам и деформации дома. Очевидно, что контроль собственника должен вестись на всех этапах работ, поскольку некачественно сделанная работа в одном месте, впоследствии может привести к разрушениям построенного объекта недвижимости в другом. Здесь важно все: начиная от заливки бетона и заканчивая отделочными работами. Что делать, если нет возможности постоянно присутствовать на стройке? Если у вас есть работа, семья, скорее всего, присутствовать на строительной площадке постоянно и контролировать каждый шаг рабочих — у вас не получится. Можно, конечно, нанять специального человека (прораба), или попросить знакомого помочь, но это тоже — не лучший вариант. Посторонний человек может банально не заметить какие-то нюансы, важные для вас. Что же делать в таком случае? В век высоких информационных технологий на помощь владельцу приходят современные «игрушки». Видеофиксация. Всевидящим оком на стройплощадке может стать одна или несколько видеокамер, которые будут передавать изображение в режиме реального времени на компьютер, планшет или мобильный телефон. Вы сможете из любой точки земного шара увидеть, что в данную минуту происходит на стройплощадке. При необходимости, также возможно посмотреть записи: проанализировать все, что происходило за день на стройплощадке, в частности какой объем работ был выполнен. Фотоаппарат – это еще один помощник в задаче контроля за строительством. Для этих целей не обязательно иметь профессиональную фотокамеру, благо современные мобильные устройства и планшеты оснащены камерами с хорошим качеством съемки. Рекомендуется каждый раз, когда вы приезжаете на стройку, не полениться сфотографировать с разных углов фундамент, стены, фасад, внутреннюю отделку. В случае споров с подрядчиком, это станет важным доказательством, что ими что-то сделано не так. Нюансы наблюдения за работой строителей. Однако, при всем удобстве контроля за ведением строительства, применяя видеокамеры и современные гаджеты, посещать стройку все равно нужно, и делать это следует внезапно. Запланированное посещение стройплощадки не даст такого результата, как внеплановая проверка — недобросовестные застройщики вам покажут, что вы хотите видеть и скроют, что вы видеть не должны. При каждом приезде на стройку, владелец должен показывать всем своим видом, что он разбирается в тонкостях строительного ремесла, пусть даже это далеко от истины. Главное -выглядеть уверенным, компетентным в глазах строителей. Необходимо обращать внимание на каждую мелочь, задавать вопросы строителям, что-то проверить, что-то потрясти, где-то заглянуть – одним словом делать все для того, чтобы строители поняли, что от зоркого глаза заказчика ни одна мелочь не ускользнет. Для того, чтобы не попасть «впросак», и не получить некачественно построенный дом, заказчику неплохо бы обновить имеющиеся у него знания по строительству, проконсультироваться со знающими людьми и специалистами отрасли. В интернете, на специализированных порталах о недвижимости и строительстве, различных форумах, можно почерпнуть для себя много полезного, прочитать рекомендации бывалых застройщиков, послушать советы специалистов. Стройнадзор и технадзор. Если у вас катастрофически не хватает времени (или желания) заниматься всем этим, для наблюдения за строительством дома, всегда можно нанять опытного профессионала по технадзору. Данные специалисты имеют высшее строительное образование, имеют высокие компетенции в осуществлении строительного и технического надзора на всех этапах выполнения строительных работ. Квалифицированный специалист технадзора может помочь заказчику с выбором строительных материалов, профессиональных подрядчиков, поможет составить смету, проследить, чтобы в договоре отражались все обязательства подрядчика. Помимо этого, он будет следить за четким соблюдением графиков строительства и правильным расходом стройматериалов и проч. Стоимость услуг технадзора обычно составляет либо фиксированную сумму, либо 2-3% от стоимости строительного проекта. Очевидно, что нанять технадзор для контроля за стройкой – это, конечно, недешевое удовольствие, но затраты на специалиста полностью окупаются качеством его работы. Заказчик избавляет себя от лишней «головной боли», а технадзор следит как за качеством выполняемых работ, так и за соблюдением графиков и смет. Заключение. Ваш дом – ваша крепость. Поэтому не стоит бросать все на самотёк и полностью доверять всему, что говорят подрядчики. В любом деле обязательно наличие контроля и надзора, тем более при строительстве собственного жилья.
  2. Serezhka

    Спецодежда

    В процессе работы на производственных предприятиях человек постоянно сталкивается с вредными факторами окружающей среды. Это могут быть химические средства, пыль, грязь, высокие температуры. Для того чтобы оградить органы человека от вредных воздействий разработаны специальные защитные комплекты. Например такие как на Tk-sp. Индивидуальные средства защиты (спецодежда, обувь и т. д.) Средствами индивидуальной защиты (СИЗ) называют средства, предназначенные для обеспечения безопасности одного работающего. СИЗ не устраняют имеющиеся на производстве вредные или опасные производственные факторы, а во многих случаях в большей или меньшей степени мешают выполнению профессиональной деятельности, создавая помехи труду. Поэтому СИЗ применяют только в тех случаях, когда конструкция оборудования, организация производственных процессов, архитектурно-планировочные решения и средства коллективной защиты не обеспечивают безопасность труда. В зависимости от назначения СИЗ подразделяются на 12 классов: костюмы изолирующие; средства защиты органов дыхания; одежда специальная защитная; средства защиты ног; средства защиты рук; средства защиты головы; средства защиты лица; средства защиты глаз; средства защиты органов слуха; средства защиты от падения с высоты и другие предохранительные средства; средства дерматологические защитные; средства защитные комплексные. Охарактеризуем некоторые из них. Спецодежда - одно из основных средств индивидуальной защиты. Основное назначение спецодежды состоит в обеспечении надежной защиты тела человека от различных производственных факторов при сохранении нормального функционального состояния и работоспособности. К спецодежде согласно ГОСТ 12.4.011-89 относятся: тулупы, пальто; полупальто, полушубки; накидки; плащи, полуплащи; халаты; костюмы; куртки, рубашки; брюки, шорты; комбинезоны, полукомбинезоны; жилеты; платья, сарафаны; блузы, юбки; фартуки; наплечники. Эти виды спецодежды могут применяться как отдельно, так и в комплекте. Все виды спецодежды классифицируют по защитным свойствам на группы и подгруппы. Спецодежда бывает: общего назначения; влагозащитная; защищающая от воздействия радиоактивных загрязнений и рентгеновских излучений; кислозащитная; щелочезащитная; нефтемаслозащитная; защищающая от механических воздействий; пылезащитная; защищающая от органических растворителей и от токсичных веществ; термозащитная; электрозащитная; сигнальная. Условное обозначение защитных свойств - маркировка спецодежды осуществляется с помощью эмблем, которые прикрепляют к верхней части левого рукава или к нагрудному карману. Окраска эмблем должна быть устойчивой к стирке и химической чистке. К числу показателей качества, специфических для отдельных видов спецодежды в зависимости от ее назначения, относятся, например, пылепроницаемость и устойчивость к обеспыливанию (спецодежда для защиты от пыли), проницаемость нефти (спецодежда для работы с нефтью и нефтепродуктами), теплопроводность и паропроницаемость (спецодежда от повышенных и пониженных температур), свинцовый эквивалент (спецодежда от рентгеновских излучений) и другие. Спецобувь должна обеспечивать защиту ног работающего от воздействия неблагоприятных производственных и погодных факторов. По защитным свойствам спецобувь подразделяется на группы: от механических воздействий (в том числе от вибрации); от скольжения; от повышенных и пониженных температур; от радиоактивных веществ; от электрического тока, электростатических зарядов, электрических и электромагнитных полей; от нетоксичной пыли и токсичных веществ; от воды, растворов кислот и щелочей; от органических растворителей; от нефти, нефтепродуктов и масел; от общих производственных загрязнений; от вредных биологических факторов; от статических нагрузок (утомляемости). Внутри каждой группы происходит более детальная классификация на подгруппы. От применяемых материалов, так же различают обувь. По конструкции средства защиты ног делятся на следующие основные виды: сапоги; полусапоги; ботинки; полуботинки; туфли; бахилы; галоши; боты; тапочки (сандалии); унты; чувяки; щитки; ботфорты; наколенники; портянки. К общим показателям качества спецобуви относятся: физико-механические; эргономические: гигиенические, физиологические, антропометрические; надежности; транспортабельности; художественно-эстетические. К специализированным показателям, например, относятся эффективность виброзащиты - для обуви, защищающей от механических воздействий, или стойкость против трещинообразования при многократных изгибах для всех групп обуви. Средства защиты рук. К средствам защиты рук относятся: рукавицы, перчатки, полуперчатки, напальчники, наладонники, напульсники, нарукавники, налокотники. Применение СИЗ рук - одна из самых распространенных мер предупреждения неблагоприятного воздействия на работающих вредных и опасных производственных факторов, которые могут стать причиной кожных заболеваний и травмирования рук. К показателям качества относятся: показатели назначения (например, жесткость шва при изгибе, проницаемость нефти, нефтепродуктов, масел и жиров и т.д.); эргономические показатели (линейные размеры и масса); эстетические показатели (функционально-конструктивная приспособленность). Средства защиты органов дыхания. Согласно ГОСТ 12.4.034-85 эти важнейшие средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) по принципу действия делятся на две группы: фильтрующие (Ф) обеспечивают защиту, когда содержание кислорода в воздухе не менее 18% и вредных веществ для 1-й степени защиты превышает 100 предельно допустимых концентраций (ПДК), но не более 0,5%. Для 2-й степени содержания вредных веществ составляет 10-100 ПДК, для 3-й - менее 10 ПДК; изодирующие (И), которые обеспечивают защиту при недостаточном содержании кислорода и любой концентрации вредных веществ. Фильтрующие СИЗОД по назначению делят на противоаэрозольные (ФА), парогазовые (ФГ) и универсальные (ФУ). Изолирующие СИЗОД по конструкции разделяют на шланговые (ИШ), в которых воздух подается по шлангу из чистой зоны, и автономные (ИК) - со своим источником воздуха. Противогазы. Фильтрующие противогазы имеют коробку с фильтром, резиновую шлем-маску, гофрированную трубку, сумку. Шлем-маски выпускаются пяти размеров: 0, 1, 2, 3, 4. Защитные свойства противогаза зависят от марки коробки. Согласно ГОСТ 12.4.122-83 определены следующие марки коробок и вещества, от которых они защищают: А - коричневая (окраска коробки). Защищает от паров органических соединений: анилина, ацетона, эфира, сероуглерода, бензола, толуола, ксилола, нитробензола, тетраэтилсвинца, галоено- и фосфорорганических соединений. В - желтая. От кислых газов и паров. Г - желтая и черная. От ртути, этилмеркулхлорида. Е - черная. От арсина и фосфина. КД - серая. От аммиака и его смеси с сероводородом. СО - белая. От оксида углерода (угарного газа). БКФ - Защитная с белой полосой. От кислых газов, паров органических соединений, арсина, фосфина, пыли, дыма.
  3. Почему бы и не увеличить за счёт фирмы, или за собственный счёт? Если делать хорошо, - то самому. Иначе ответственность за разрушение ложится на фирму установщика...Предложите им свой вариант "безопасного" расширения.
  4. В силу своих технических характеристик, наиболее благоприятным по срокам эксплуатации является кирпич из натуральной глины — в отличие от гранитной брусчатки он не имеет радиационного фона и легко переносит любые колебания температуры. Тротуарный кирпич – материал для мощения. Клинкерные свойства глина приобретает при обжиге в печи при высокой температуре – выше 1100 ºС, что характеризуется особо высокой прочностью и минимальным коэффициентом водопоглощения по объему. Таким образом, тротуарная клинкерная брусчатка не берет в себя влагу из окружающей среды, что важно для регионов с холодными зимами – в материал не попадает влага, и при замерзании не возникает разрывных усилий, снижающих прочность и долговечность материала. Этот материал может использоваться как для мощения пешеходных зон и дорожек, так и для мощения улиц под автомобильный транспорт. Также клинкер не теряет своего цвета. tk-sp
  5. Правила сборки стен. Принципиально, метод строительства внешних и внутренних стен не отличается друг от друга. Также, сборка стен первого и других этажей, не имеют большой разницы. Исключение составляет закрепление в каркасе парового барьера. К строительству стен можно приступать после сборки каркаса перекрытия. Если площадь дома достаточно большая и есть свободные рабочие, то можно начинать подготовку и сборку стен на законченном участке пола. Используем готовое перекрытие, как рабочее место для нашей работы. На платформе (прямо на фанере, если она использовалась, для черного пола) производим разметку внешних и внутренних стен. Для внешних стен отмечаем только внутреннее положение стен, для внутренних перегородок можно отметить обе стороны. Ширина разметки стен должна быть равна ширине выбранных досок для каркаса. Для точной разметки лучше всего подходит меловой шнур. При разметке можно легко исправить ошибки, допущенные при сборке платформы перекрытия. Например: можно увеличить или уменьшить длину внешних стен (таким образом, исправляются неправильные углы); незначительно передвигать внешние стены; сразу же исправить ошибки в планировке помещений (планировку помещений, без ущерба для прочности конструкции, можно менять вплоть до окончания стройки); перепланировать места и размеры проемов в стенах (если они не правильно спроектированы). На разметке наносим места окон и дверей (как показано на рисунке). Например: Д – дверь, О – окно, П. – проем без двери и т. д. На разметке выделяем пересечение или соединение стен. Проверяем правильность разметки и приступаем к сборке стен. Одно из главных правил – начинай с внешних стен. Лучше начинать с наиболее длинной стены. Если внешняя стена больше 6 – 7 м в длину, то лучше ее собирать из двух секций Длинную внешнюю стену тяжело поднимать и устанавливать, особенно при сильном ветре. Если рабочих 5-6 человек, можно установить стену 7-10 м. Стена собирается полностью (включая обшивку каркаса фанерой) в лежачем положении. Потом за верхний край поднимается и устанавливается на место. Для примера возьмем внешнюю стену, длиной А (см. рис. далее). Для нижней и, особенно верхней обвязок, выбираем наиболее прямые доски. На нижний обвязке изгиб доски можно (и нужно) исправить, пропилив ее до средины. Практически доски сечением меньше 38Х89 мм легко гнутся и без пропила, доски 38Х140 мм при изгибе надо пропиливать (запил Р). Если по длине стены доски не хватает, то их можно делать составные. Стык досок для нижней обвязки может находиться в любом месте. Стык досок для верхней обвязки должен обязательно находиться над стойками. Итак, готовим доску равную А и устанавливаем ее вдоль линии стены, на узкую грань. Наружное ребро нижней грани должно четко совпадать с линией стены, как показано на рисунке. По краям и через каждые 1.5 – 2 м прибиваем ее к платформе пола, косыми гвоздями (забиты под углом). С помощью угольника переносим на узкую верхнюю грань нижней обвязки пересечение с внешними и внутренними стенами, а также метки окон и дверей (если они есть). Берем доску для верхней обвязки и вырезаем ее по длине, равную нижней обвязочной доске, уже прибитой к платформе. Устанавливаем ее рядом с прибитой доской ближе к краю платформы. Выравниваем концы досок. После этого приступаем к разметке стены. Разметка стен. От того, как будет нанесена разметка, зависит правильность сборки стены. Определенных правил нанесения символов нет. На рисунке положение стоек показано одной чертой, рядом показан символ стойки. Стойка прибивается к обвязке, относительно черты со стороны значка. Разметку стен необходимо начинать с той стороны, с которой производилась разметка платформы пола. В этом случае балки пола совместятся со стойками стены. Кроме укрепления конструкции, в дальнейшем облегчится монтаж всех систем в доме. Для разметки используем рулетку, карандаш и угольник. Переносим с нижней обвязочной доски на, установленную рядом верхнюю доску, отметки пересечения стен и проемы. Дальше наносим метки сразу на грани обеих досок. Метка первой стойки идет по ребру спила. Отмечаем положение первой стойки, например, значком – С. Можно наносить знак сразу на две доски. Чтобы лист фанеры для обшивки располагался от обреза стены до центра 4 стойки, первый интервал между стойками уменьшим на 20 мм. Если брать лист 1525Х1525 мм, то расстояние между стойками лучше брать не стандартное 400 мм (или 600 мм),а 380 мм .В этом случае будет большая экономия фанеры, для обшивки. Размечаем доски на всю длину. В проемах окон и дверей отмечаем места стоек, поддерживающих перемычки – О и основных стоек– Х. Обычно расстояние между стойками стен и балок перекрытия выбирается до начала строительства и указывается в проекте. Можно менять в процессе строительства эти параметры только на уменьшение. Раскладываем заготовленные стойки против каждой метки – С и основных стоек проема – Х. Они должны быть по длине равны. Готовим две стойки для поддержки перемычек. Их длина равна высоте верхней границы проема минус 38 мм (толщина нижней обвязки). Раскладываем эти стойки против меток – О (см. рис. далее). Для удобства строительства лучше делать так. Выбрать самый широкий оконный проем и брать для всех окон и дверей максимальную ширину перемычек. Хорошо будет если верхняя граница проема находится от верхней обвязки на расстоянии равном ширине перемычки. В противном случае схема сборки каркаса усложнится за счет дополнительных подпорок над оконными перемычками. Выпиливаем по размеру 2 – 2 две доски для перемычек над окном. По размеру 1 – 1 сделаем подоконник. Изготовим нужное количество стоек поддерживающих подоконник. Их установим по меткам – С и две по краям проема. Предварительно надо переложить верхнюю обвязочную доску на другой конец стоек. Теперь надо встать на доски каркаса, как показано на рисунке и прибить каждую стойку к верхней и нижней обвязке. Стойки 3 и 7 лучше приколотить к обвязке после сборки каркаса оконного проема. Это делается для удобной работы с оконным проемом. К поддерживающим стойкам – Д прибиваем сначала подоконник, а потом уже устанавливаем стойки – 5 и 6 . Соединяем эти стойки с поддерживающими стойками – Д. После этого прибиваем к стойкам перемычки: Для соединения нашей стены с другими стенами, необходимо произвести сборку узлов. Это доски – А и Б (см. рис. предыдущий). Более подробно соединительные узлы рассмотрим ниже. Устанавливаем вторую доску верхней обвязки. Оставляем пропуски в местах соединения с внутренними и внешними стенами. Перед установкой обшивки внешней стены, готовый каркас необходимо проверить по диагонали из точек Х – Х и У – У (эти расстояния должны быть строго равны). После выравнивания диагоналей закрепляем каркас к полу в точках – К косым гвоздем, так чтобы их можно было легко выдернуть. Крепим обшивку стены. Теперь можно выдернуть гвозди в т. К и взявшись за верхнюю обвязку поднять стену. Прибиваем нижнюю обвязку к платформе перекрытия. Нижняя обвязочная доска должна идти строго по линии разметки стены. Применяя уровень, выставляем стену строго вертикально и закрепляем временными раскосами. Эти раскосы можно снимать после надежного соединения с соседними наружными стенами. Аналогично собираются внутренние стены, но они не требуют выравнивания по диагонали и установки обшивки. Под вторую доску верхней обвязки внутренних стен, на последнем жилом этаже, прокладывается полиэтиленовая пленка с выпуском по краям 100 – 150 мм. При сборке внешних стен первого этажа (и второго если есть третий), под вторую доску верхней обвязки прокладывается гидроизоляционный материал. Выпуск должен быть в сторону улицы на 400 – 500 мм. Узлы соединения стен. При сборке каркаса стен можно использовать различные узлы соединения стен. Главное, чтобы при соединении узлы обеспечивали достаточную прочность конструкции. Кроме того, узлы соединения должны быть смонтированы так, чтобы обеспечить достаточную опору краям внешнего и внутреннего покрытия. В каркасе в наружных углах должно быть не менее двух стоек. При проектировании стен обычно не определяют тип углового соединения. Лучше, если производители работ сами определят, какой узел подходит в данном месте. При соединении стен по данной схеме, перед установкой второй стены, необходимо вложить утеплитель между стойками –А и В. Лучшим вариантом соединения внешних стен является угол со свободным открытым пространством. Расстояние – а должно обеспечивать укладку утеплителя в стену. При соединении внутренних и внешних стен, в примыкание, необходимо вставлять полосу полиэтиленовой пленки шириной 250 – 300 мм. При соединении внутренней и внешней стены по такой схеме, перед установкой внутренней стены, надо вложить утеплитель между стойками. Это не всегда удобно. Между стойками внутренней и внешней стен прокладываем полиэтиленовую пленку. При таком соединении обеспечивается хорошая опора для краев внутренней обшивки. Это лучший вариант соединения внутренних и внешних стен. Нет необходимости ставить дополнительную стойку. На вставки можно использовать маленькие обрезки досок. Утеплитель не надо укладывать во время строительства каркаса. Вставки должны обеспечить опору углов листов внутреннего покрытия. После установки всех стен, в дверных проемах можно выпилить нижнюю обвязку. Все оставшиеся длинные доски и их обрезки пригодятся нам для выравнивания стен. Выравнивание верхней обвязки стен. После того как установлены все внутренние и внешние стены этажа, необходимо выполнить выравнивание верхней обвязки всех стен. Одновременно с этим выставляются по уровню внутренние стены , не примыкающие к внешним перегородкам. Небольшие по длине, не несущие внутренние перегородки, встроенные шкафы и т. д. можно собирать и устанавливать после полной сборки каркаса дома и сооружения крыши с кровлей. При нашем климате очень полезно всем деревянным деталям дома оказаться под кровлей. Значит нет необходимости отвлекаться от сборки силовой части каркаса. Все дополнительные внутренние работы можно сделать под крышей. Перед выравниванием верхней обвязки стен еще раз проверим: нижняя обвязка прибита точно по разметке на полу; соединения верхних углов и примыкание внутренних стен выполнено точно по разметке; углы собраны правильно. Считаем, что платформа пола горизонтальна и ровная. При сборке каркаса ошибок не было. Остается устранить кривизну или деформацию верхней части стен. Этот изгиб может наступить от попадания влаги или использования не достаточно высушенного пиломатериала. Эту работу начинаем опять с самой длинной внешней стены. Натягиваем вдоль ребра верхней обвязочной доски шнур (можно использовать меловую отбойку). Приготавливаем пружинные подпорки из досок сечением 38Х89 мм, длиной 4 – 5 м. Для сильно деформированных внешних стен и стягивания углов подойдет доска сечением 38Х140 мм. Дальше будем называть их пружинами. В самом сильном месте деформации стены, прибиваем один конец пружины к двойной верхней вязке. Второй конец к перекрытию. Забивать надо не меньше двух гвоздей под углом друг к другу. Чтобы исправить изгиб в наружную сторону, подставляем подпорку под пружину. Начинаем выдавливать пружину в направлении Б. Верхняя часть стены переместится в направлении Е. Прекращаем перемещение подпорки в направлении С, когда уберем деформацию стены. Закрепляем подпорку гвоздями к полу и к пружине. Если изгиб верхней обвязки во внутреннюю сторону. Чтобы выдавить стену, нужно прибить пружину сначала вверху и надавить в направлении А. Пружина согнется. У согнутой пружины закрепить нижний конец к полу. Перемещаем короткую подпорку по направлению С. Обратный изгиб пружины уменьшается, верхняя часть стены перемещается в направлении Д. Добиваемся совмещения ребра верхней обвязки стены с натянутым шнуром. Фиксируем верхнюю часть короткой подпорки в т. К. Пружинные доски и их подпорки надо оставить в закрепленном состоянии до окончания строительства каркаса верхнего перекрытия. Еще более лучший вариант: снять пружины после сборки каркаса крыши. Можно использовать все освободившиеся доски для бугелей между стропилами. Короткие внутренние стены (часто примыкающие к другим стенам с одной стороны) выравнивать в последнюю очередь с помощью уровня и закрепить простым раскосом. Если соблюдать все правила сборки, выровнять верхнюю обвязку и платформа под стенами горизонтальна и не имеет неровностей, то каркас стен будет стоять строго вертикально во всех местах. Все стены будут ровные – это значительно облегчит дальнейшую работу, даст возможность создать качественную внутреннюю и внешнюю отделку дома. Практические советы плотнику. Основные правила для правильной сборки каркаса стен: Точная разметка досок верхней и нижней обвязок. Доски для верхней и нижней обвязок должны быть равны. При установке стен , нижняя обвязочная доска обязательно должна совпадать с разметкой на полу. Внешние стены перед обшивкой проверить по диагонали. В местах соединения стен соблюдать правило: внизу устанавливать по разметке на полу, вверху точно по разметке на верхней обвязке. Доски верхних обвязок примыкающих друг к другу стен соединены плотно, без зазоров. Выравнивать деформацию верхней обвязки с помощью пружинных досок, которые можно снимать только после сооружения перекрытия над стенами. Преимущества обшивки каркаса до того как стена будет поднята: Экономия времени, и довольно значительная. Можно сначала прибить целые листы фанеры, а затем подрезать излишки по краям проемов и стен, выполнив все это на лежащей стене. Советы при сборке некоторых узлов: При установке дополнительных стоек, когда стена уже поднята, прибивайте их косыми гвоздями. При установке поддерживающих стоек над перемычками проемов, используйте косо забитые гвозди. При соединении досок верхней обвязки, а также вертикальных двойных стоек - незначительное смещение между ними исправляйте забиванием косого гвоздя в боковую грань доски. В том случае, если каркас не несет силовой обшивки, под углом 45 градусов установите в стене дополнительные раскосы из досок сечением 38X89 мм. Устанавливать их надо заподлицо со стойками, предварительно сделав запилы в них. Выпиливание и сверление отверстий под коммуникации дома. На несущих стенах должно оставаться нетронутой 2/3 ширины стойки. На не несущих не менее 40 мм. Если необходимо сделать больший пропил или отверстие, то стойки необходимо укрепить специальными металлическими накладками или дополнительными стойками. Верхняя обвязка должна иметь неповрежденную ширину не менее 50 мм, в противном случае ее необходимо так же укреплять. Отверстия в стойках и обвязке каркаса должны быть расположены так, чтобы винты крепления внутренней обшивки не повредили трубы и электрические провода. В этом случае, особенно для боковых вырезов, можно использовать металлические накладки, которые к тому же усилят стойку в месте выреза. Дополнение: Довольно часто при строительстве домов из кирпича и бетона применяются внутренние каркасные перегородки. В этом случае, для крепления перегородок к кирпичным или бетонным стенам, лучше всего применять анкерные болты. Минимальный диаметр болтов 5 мм, располагать их необходимо не реже чем через 900 мм по высоте. При сборке каркаса стен, не удобно пользоваться разными гвоздями. Мы в своей работе пользовались максимум двумя типами гвоздей. Лучше всего использовать: для сборки каркаса гвозди – 90 мм; для обшивки фанерой – 50 – 60 мм.
  6. Процесс утепления свайного фундамента. Следует сразу учесть, что утепление для свайного типа фундамента не просто желательно, но и принципиально необходимо. Причина тому то, что при использовании данного фундамента наблюдается проблема холодного пола, что естественного, так как между зданием и почвой, при установленном свайном фундаменте, остается свободное пространство. Единственным рациональным решением этой проблемы может стать своевременное и качественное утепление, которое не просто сохранит тепло в здании и не допустим промерзания пола, но еще и оставит огромное количество свободно пространства под различные хозяйственные нужды. Перед тем, как производить утепление (пускай это даже утепление цоколя пенополистиролом), следует учесть несколько важных параметров здания. Таких, как: Место расположения постройки (тип грунта, изучение сезонные колебаний температур и тому подобное); Высоту свайных металлических столбов; Характеристики материалов, из которых сделан фундамент. После тщательного анализа и изучения характеристик и параметров здания можно переходить непосредственно к самой теплоизоляции. Всего существует три основных способа произвести утепление для такого вида фундамента: Утепление снаружи (по всему периметру постройки). Метод состоит в том, что необходимо возвести каркас цоколя от почвы и до начала стен здания, произведя данную процедуру по всему периметру постройки. После этой манипуляции следует производить утепление и последующую облицовку с внешней стороны. Утеплять фундамент снаружи следует лишь тогда, когда пол находится совсем на небольшом расстоянии от грунта. Кроме того, утепление снаружи показывает сравнительно небольшую эффективность при его использовании на пучинистых грунтах. Утепление снаружи относительно пола и утепление отмостки пенополистиролом. Этот метод применяется тогда, когда либо необходимо произвести теплоизоляцию на пучинистых грунтах, либо когда первый метод не работает (слишком большое расстояние от пола до почвы). При данном способе теплоизоляция производится лишь по наружной стороне утепляемого пола. Тотальная теплоизоляция. Данный метод идеален и для пучинистых грунтов, и для утепления как по наружной части, так и, собственно, по внутренней. Несмотря на то, что этот способ весьма затратный по деньгам, его произвести достаточно легко, следуя простой поэтапной инструкции: Первым делом производят гидроизоляцию ростверка и затем гидроизоляцию свай; Затем производят монтаж каркаса цоколя; После чего следует произвести утепление внутренней части цоколя; Затем фиксируют декоративные панели на утепленном предварительно цоколе; Последним этапом служит утепление цоколя пеноплексом или керамзитом по внутренней стороне, с последующим утепление пола относительно цокольного помещения (то есть, с его стороны). Гидроизоляционная процедура. Работы по гидроизоляции попросту необходимы, так как благодаря гидроизоляции можно полностью предотвратить попадание весьма опасной для данного типа фундамента сырости на стыки строительного ростверка или же металлических свай фундамента. Можно и проигнорировать данную процедуру, однако тогда следует ожидать того, что металлические конструкции фундамента постепенно начнут покрываться коррозией, а все деревянные конструкции начнут гнить. Впоследствии это приведет к тотальному разрушению здания. Именно поэтому необходима процедура гидроизоляции и утепления фундамента на винтовых сваях. Выполняется она просто: гидроизолирующий материал (как правило, это рубероид) ставят на стыки торцов свай со строительным ростверком, а также на верхние грани самого строительного ростверка в том месте, где он соприкасается со стеной. После этой манипуляции всю металлическую конструкцию свайного типа фундамента смазывают специальным строительным мастикам, а деревянные элементы тщательно обрабатывают различными пропитками, содержащими антисептики. Уже после того, как антисептическая пропитка и мастика полностью высохнут, а в среднем это от 6 до 8 дней, можно начинать производить утеплительные работы на фундаменте свайного типа. Утеплительные работы. Главным и даже основным моментом описываемого вида утепления является возведение и последующая теплоизоляция каркаса цоколя. Выполнить эту процедуру можно двумя способами: Постройка стены из кирпичей. Для такого типа цоколя в заранее вырытую траншею заливают небольшое количество мелкозагубленного армированного вида фундамента, основным компонентом которого является цементный раствор. Именно цементный раствор в последующем будет второстепенным дополнительным, но при этом очень важным, утеплением цоколя. После того, как фундамент полностью высохнет, производится укладка легкой небольшой стены в половину кирпича. Монтаж металлических направляющих для фиксации декоративных панелей при наружном утеплении фундамента деревянного дома. Для реализации данного метода на металлические сваи фундамента либо болтами, либо с использованием сварочного аппарата закрепляют (фиксируют) металлические направляющие, после чего на которые необходимо навесить так называемые «декоративные панели», сайдинг или же, в более редких случаях, профнастил. Затем панели фиксируются специальными крепежными механизмами или же обыкновенным строительным плиточным клеем. Выбор того или иного материала в этом случае необходимо осуществлять ориентируясь на конструкцию и материал из которого изготовлены панели. После закрепления панелей остается лишь произвести монтаж закрывающих стыков по углам, а также установить элементы панели и так называемые «капельники». Какой бы способ утепления с пароизоляцией выбран не был, но в любом случае следует помнить о том, что необходимо создание вентиляционных отверстий. Нужны они для того, чтобы внутри свободного пространства фундамента не накапливалась влага. При этом отверстия вентиляционных систем такого типа следует ставить в противоположных сторонах цоколя, о чем нужно помнить, так как это весьма важный момент, влияющий на эффективность работы всей вентиляционной системы данного типа. Морозное пучение грунтов представляет серьезную опасность всем строениям, опирающимся на грунт. Особенно страдают от вспучивания малоэтажные дома, легкие конструкции, дороги. Пучение возникает вследствие замерзания воды. Расширяясь, грунт выдавливает из себя конструкции, деформирует их, уровень почвы при этом поднимается.
  7. Serezhka

    Колодец или Скважина

    Особенности скважины и колодца Скважина. Облагается налогом за пользование недрами: В случае бурения на глубину от 50 м требуется обязательное оформление документов и уплата государственной пошлины за право пользования водными ресурсами артезианских источников. При варианте до 50 м плата не взимается. Геологические процедуры: Перед бурением обязательно исследуется место проведения работ на предмет наличия под землей воды на необходимой глубине Качество: Жидкость проходит через естественные природные фильтры и задерживается в низких пластах твердых пород. Качество на высоком уровне, но возможно присутствие известковых солей или металлов. Срок эксплуатации: Может прослужить десятки лет. Важен правильный уход за ней и постоянный мониторинг за чистотой жидкости. Монтаж источника и прокладка коммуникаций: Все работы производятся профессионалами. Специальные буровые установки (малогабаритные или на базе грузовиков) обеспечивают быструю доставку трубы на глубину залегания водного пласта. Монтаж и проектирование коммуникаций, насосного оборудования может производить собственник при наличии необходимых знаний. Стоимость: На песок – от 1500 руб./м; скальные грунты – от 1700 руб./м. Колодец. Облагается налогом за пользование недрами: Нельзя копать глубже 25 метров. Это обусловлено сложностью проведения земляных работ. Значит, используется только верхний слой водного пласта, за него платить не нужно. Геологические процедуры: Поиск жилы не нужен. Достаточно посмотреть на природные факторы, указывающие на наличие воды в данном районе Качество: Низкое качество водного слоя. Верхние пласты подвержены воздействию внешних факторов. В почву проникает дождевая вода, загрязнённая мусором или отходами на участке. Не успевая фильтроваться, она поступает в шахту. Срок эксплуатации: 8–10 лет. В этот период придется пару раз чистить от тины и ила. Монтаж источника и прокладка коммуникаций: Работа по копке производится экскаватором или руками. Стоимость: Гидромеханический способ – от 1300 руб./ч. Чем отличается, что выбрать. Скважина доставляет воду из глубоких пластов, а колодец – из верхних слоев. Решите что лучше именно в вашем случае. Для начала необходимо определиться, чего мы ждем от добытой воды. Ее качество имеет большое значение в выборе источника водоснабжения. Использовать в пищу можно только воду из скважины на песок или известняк, колодезная уже не та, что была раньше в деревнях. Но если ресурс нужен для полива растений, кормления животных или декора, не стоит тратить деньги на бурение, то достаточно выкопать колодец. На небольшом земельном участке, но при постоянном проживании и когда расположение построек очень плотное, коммуникации соседствуют не лучшим образом, лучше пробурить скважину. Постоянное воздействие внешних факторов со временем может значительно испортить качество воды, чего нельзя сказать о глубоких пластах, в которые просто труднее проникнуть.
  8. Быть может: "Наверное, каждый из нас может вспомнить случай из своей жизни, когда после неправильного поступка тут же получал явное вразумление. Такие моменты остаются в памяти на всю жизнь, потому что благодаря им отчетливо понимаешь, что Господь всегда идет рядом с тобой и направляет, если ты шагаешь не в ту сторону."
  9. Serezhka

    С чего вы начинаете утро?

    Чучело-Мяучело - Утро начинается! Утро начинается, начинается. Город улыбается, улыбается. Открываются окошки, Разбегаются дорожки, Громко хлопая в ладошки, Запели звонко дети: Раз, два, утро! Три, четыре, пять! Приходи играть! Приходи играть! Вместе с нами Приходи играть! Здравствуй, утро! Город улыбается, улыбается. Солнце поднимается, поднимается. Мы на солнечных качелях Прокатиться захотели, Прямо в небо полетели- Вперед, навстречу солнцу! Раз, два, солнце! Три, четыре, пять! Приходи играть! Приходи играть! Вместе с нами Приходи играть! Здравствуй, солнце! Солнце поднимается, поднимается. Детство просыпается,просыпается. Всюду радостные лица, Вместе будем веселиться, С целым миром подружиться Поможет эта песня. Раз, два, детство! Три, четыре, пять! Приходи играть! Приходи играть! Вместе с нами Приходи играть! Здравствуй, детство!
  10. Полимерные пленки на деревянные каркасы укладывают без «натяга». Так нужно, чтобы при характерных для древесины линейных подвижках пиломатериалы не разорвали изоляционный ковер. Скотч для соединения полотнищ отматывают прямо с фабричного ролика и приклеивают по мере отмотки. Двухсторонний присоединяют сначала тыльной стороной, потом развернутой к мастеру. С внутренней стороны поверх пароизоляционного ковра устраивается обрешетка, которая служит дополнительным элементом крепления материала и основой под установку обшивки. Этот технологический зазор заодно избавит от формирования конденсата, возникающего от прямого контакта обшивки и полимерной пленки. Еще один веский аргумент для сооружения пароизоляции после устройства пирога и укладки кровли заключается в том, что появляется возможность отложить этот этап работ на время перед установкой обшивки. В результате отделочные работы смогут быть проведены в зимнее время, их выполнению не помешает дождливый сезон.
  11. Serezhka

    стропила

    Требования предъявляемые к стропильной системе. Жёсткость. Прежде всего, каждая деталь системы, а также места соединений обязаны быть жесткими, не деформируясь ни при усилии сдвига, ни при усилии распора. Основа всей конструкции – треугольник. Именно такую форму имеют рамы (фермы), которые закрепляются параллельно друг другу. Их жесткая фиксация обеспечивает крыше необходимую устойчивость. А вот если фермы получились подвижными, недалеко и до беды. Такая неполноценная крыша и сама может разрушиться, и стены обвалить. Небольшой вес. Крыша не должна быть тяжелой, поэтому систему стропил, как правило, делают из дерева. Если же вес кровли солидный, то несущую основу делают из металла. Или берут хвойное дерево, не ниже первого сорта, с влажностью ниже 18 процентов. Использование антисептической обработки и применение антипиренов для защиты от огня – два обязательных условия. Тогда узлы крепления стропильной системы кровли будут прочными и крепкими. Высокое качество материала. Дерево для стропил должно быть следующим: Древесина берется 1 - 3 сорта. Трещин и сучков должно быть по минимуму. На метр может быть 3 сучка высотой не более 3 см. Трещины допустимы не по всей глубине, длиной до половины длины доски. Несущие элементы делают из деревянных деталей толщиной от 5 см, площадью от 40 см^2. Хвойные доски могут быть длиной до 6,5 м, а лиственные – до 4,5 м. Прогоны, подушки и мауэрлат делают из твердых лиственных пород дерева. Их обрабатывают антисептиком. Необходимые расчёты возможно произвести онлайн на калькуляторе стропил.
  12. Serezhka

    вытяжка

    Естественный воздухообмен в доме. В основу естественного воздухообмена положено свойство газообразных и части жидких веществ с температурой более высокой подниматься вверх. Таким образом, отработанный воздух естественным путем выводится из помещения через вертикально расположенный вытяжной канал затягивая, попутно наружный воздух через приточные ходы. Естественная вентиляция не всегда обеспечивает комфорт в доме. Часто применяют смешанный вариант, когда кроме естественного движения воздуха дополнительно используют и вентиляторы. На неэффективность приточной вентиляции указывает избыток влаги в помещении во время холодов или повышенная сухость в теплое. Присутствие большого количества пыли, недостаток кислорода — это также признаки недостаточного притока воздуха извне. Последствием плохой вытяжки является образование грибка под обоями, в санузле, оседание копоти на кухонных стенах, запотевшие окна. Проверить работу вытяжки легко. Достаточно поднести к вентрешетке лист бумаги. При хорошей тяге он выгнется в сторону вентиляционного канала, в противном случае ничего не произойдет. Следует сделать вывод, что вытяжка чем-то забита и для обеспечения тяги канал необходимо прочистить. Чтобы обеспечить частный дом хорошей вентиляцией нужно начать с расчета воздухообмена. По его результатам подбирают сечение каналов, тип вентиляционной системы и делают эскизный вариант схемы вентиляции, где указывают места прохода воздуховодов и установки вентоборудования, точки забора и вывода воздушной массы. Частные дома в основном находятся за городом, где воздух, в отличие от городского, более чистый и нет потребности в дополнительной очистке. Поэтому естественная вентиляция для частного дома предпочтительней. Большим препятствием для поступления свежего воздуха являются пластиковые окна, в которых отсутствуют щели, а стекла очень плотно прилегают к рамам. Выход в установке приточного клапана. Его располагают на верхней раме, поэтому воздух, приходящий с улицы, уходит под потолок и только после смешивания с конвенционными потоками и приобретения комнатной температуры опускается вниз. Расположение элементов вытяжной системы должно обеспечить прохождение воздушного потока с охватом всего дома по направлению от «чистых» помещений к тем, где воздух наиболее подвержен загрязнению. Согласно этому правилу в помещениях с особыми условиями, к которым можно отнести котельные, кухни с газовой плитой, подвалы, комнаты с каминами и колонками, туалеты, присутствие вытяжки обязательно. В этих помещениях нужны и клапаны. Существуют инфильтрационные клапаны, устанавливаемые на стену. Решетку, расположенную внутри, можно регулировать — открывать и закрывать полностью или частично. При установке отдают предпочтение месту возле окна. Иногда приточный клапан монтируют за радиатором и тогда поступающий воздух сразу нагревается. Требования к вентиляции частного дома. Санитарно-техническими нормами выдвигается ряд требований к ВС. Решая вопрос, как сделать эффективную вытяжку в частном доме, все пункты надо учесть: Внутренние стены каналов должны быть гладкими. Для обеспечения этого условия в них вставляют круглые или прямоугольные воздуховоды постоянного сечения. Вентиляционный стояк в нижней части оснащают смотровой дверцей. Она должна закрываться герметично. Вытяжной канал выводят на крышу с возвышением над ней 1,5 м минимум. Если крыша имеет ломаную форму, то во избежание возникновения обратной тяги, вызванной завихрением потоков, в вытяжной канал устанавливают дефлектор. Устройство вентиляционной шахты. Если изначально вентиляционной системы в здании не было предусмотрено, к одной из стен пристраивают приставную шахту. Чтобы улучшить тягу ее необходимо утеплить. Соблюдение правил организации вентиляции. Нельзя совмещать механическую вытяжку кухни с общей ВС. Для нее устраивают отдельный канал, иначе возникнут проблемы с функционированием естественной тяги в других помещениях дома. Максимально допустимое расстояние от потолка до верха вентиляционных решеток 150 мм. При увеличении этого расстояния будут возникать зоны застоя воздуха. Двери, разделяющие смежные помещения, даже в закрытом состоянии не должны препятствовать перетеканию воздуха.Лучшее решение — приобрести дверь со специальной декоративной решеткой внизу. Если установлена сплошная дверь, между полом и дверным полотном оставляют зазор не меньше, чем 2 см или внизу просверливают ряд отверстий. Суть основного требования в том, что объем подлежащего удалению воздуха должен равняться количеству поступающего. Если это правило не соблюдено, то в помещение будут проникать вместе с воздухом разные неприятные запахи. При большом дисбалансе между объемом поступающего воздуха и вытяжкой появятся сквозняки. Союз вентиляции с рециркуляцией. Рециркуляционной называют СВ, когда воздух, удаляемый из помещения, возвращается обратно через приток с примесью свежего воздуха. Недостатком является то, что применение ее ограничено СНиПом, а в регионах с холодным климатом она работает не очень эффективно. Действие ее ограничено пределами одного помещения. Схему рециркуляционной системы можно превратить в обыкновенную приточно-вытяжную вентиляцию путем закрытия рециркуляционного клапана и полного открытия приточного и вытяжного. Если сделать все наоборот, то система начинает прогонять воздух по кругу. Когда клапаны приточный и вытяжной открыть только частично, начнется подмешивание свежего наружного воздуха. Регулируя степень открытия, оптимизируют поступление элементов, обеспечивающих комфортную жизнедеятельность. Монтаж принудительной вытяжки частного дома. Принудительный воздухообмен в сравнении с естественным выигрывает по многим показателям: Он работает независимо от погоды. Более эффективно очищает воздух. Существует возможность регулировки скорости вращения и мощности вентиляторов. Поток воздуха можно привести в движение не только при помощи канального вентилятора, но и путем применения моноблоков, которые отличаются простотой монтажа. Главные недостатки — зависимость от электроснабжения и необходимость периодической замены отдельных элементов. Для принудительного вентилирования есть несколько механизмов. Это может быть единичная приточно-вытяжная установка, наборно-приточная система, вытяжная, канальный кондиционер. Самой эффективной считается приточно-вытяжная СВ. Конструкция включает вентилятор, автоматику, датчики, фильтры. vytyazhka-v-chastnom-dome
  13. Какой антисептик предпочесть? Как сделать выбор? Для того чтобы подобрать оптимально подходящий по качеству состав, необходимо учесть несколько важных факторов. Это плотность и пористость материала, его способность впитывать, сорт или порода древесины. По стойкости древесные породы обычно подразделяют на следующие группы: Стойкие. Характеризуются устойчивостью к процессам гниения, надежностью, прочностью и долговечностью. К ним можно отнести дуб, сосну, лиственницу ядро и ясень. Среднестойкие. Имеют более низкую сопротивляемость процессам гниения. К таковым можно отнести лиственницы заболонь, ель, кедр и пихту. Малостойкие. Они не столь долговечны и надежны, как два уже отмеченных вида. К этим можно отнести заболонь дуба, клена, бука, березы, ядро вяза. Нестойкие. Это те сорта дерева, которые более других подвержены негативным гнилостным изменениям. Относятся к таковым ольха, ядро березы, заболонь липы, осина. Следующая категория, по которой отличаются между собой сорта дерева, это их способность пропитываться составами: Легкопропитываемые – к этим видам относятся заболонь березы, бук и сосна. С умеренной способностью – к ним относятся осина, ядро сосны, заболонь дуба, клена и липы. Труднопропитываемые – ель, ядро ясеня, дуба и березы. Встречались защитные составы на тксп-шоп.
  14. Serezhka

    Длинна винтовых свай

    Выходит 2-х метров будет достаточно вполне...По технологии строительства фундамента на винтовых сваях бетонировать всё равно внутри ствола сваи нужно. "Бетонирование винтовых свай благотворно влияет на механические свойства конструкции, способствуя увеличению жесткости, прочности, упругости."
  15. Serezhka

    вытяжка

    Современные системы утепления, а также пластиковые окна призваны снизить теплопотерю дома, поэтому в них нет щелей для подачи воздуха. В таком случае приток осуществляется через специальные клапаны, вмонтированные в окна, или стены здания. "ventilyaciya-v-chastnom-dome"
×
×
  • Создать...