Перейти к контенту

Алексей Сергеев

Members
  • Число публикаций

    421
  • Регистрация

  • Последнее посещение

Репутация

41 Excellent

Недавние посетители профиля

Блок недавних посетителей отключен и не доступен другим пользователям для просмотра.

  1. вторая обвязка нужна не только для перехлёста и перевязки, но и для передачи нагрузки с балок перекрытия или стропил на стойки .... когда балки или стропила не попадают на стойки....именно для этого делают вторую обвязку или ригель....если у Вас стропила или балки попадают на стойки или стена не нагружена ничем то и во второй обвязке особого смысла нет (по крайней мере наш СП 31-105 допускает так делать). Низкая и высокая стены стянуты будут стропилами, а боковые трапецивидные стены нужно капитально укреплять укосинами и крепить эти "жёсткие" конструкции к нагруженным стенам по углам.
  2. я-бы на глухари крутил да ещё-бы и подвесил на что-то или опёр на вертикальные стойки.... их можно поверх имитации поставить.... например скрыть стык имитации, или по бруску вентзазора установить, но сразу в этих брусьях выбрать паз под имитацию, чтобы не было вертикального "сексуального" примыкания
  3. по стойкам пробивайте обрешётку вентзазора, потом брус, потом имитация.... имитацию выше кровли веранды делать после настила кровли самой веранды
  4. недавно взял фрезер риоби (иногда нужен фрезер, а брать макиту жаба задушила).... всё верно инструмент сугубо любительский для каких-то небольших работ, хотя за свои деньги аппарат вполне достойный. Лобзик, сабельная пила может и имеют смысл, так как ими редко пользуешься, а вот УШМ, дисковую, перфоратор брал-бы других фирм.
  5. тут ключевое слово "лучше", оно несколько отличается по смыслу от слов "требуется" "обязательно" "нормировано" и т.п. и подразумевает как здравый смысл, так и личный опыт....из требований мне встречался лишь запрет в СП 31-05 на применение насыпной теплоизоляции в вертикальных конструкциях. Вас что=то смущает?
  6. в перекрытиях (чердачном, цокольном) можно использовать любой утеплитель, в стенах и утеплённых кровлях лучше применять утеплитель с плотностью от 35-50 кг/куб.м.
  7. решается забивкой подкладок, антисептирование проводить после монтажа кровли и просушки древесины
  8. правило простое, чем более плотный (паронепроницаемый) материал снаружи каркаса, тем более плотный (паронепроницаемый) материал нужен изнутри.
  9. в "теплорасчёт РФ" слой "пароизоляция Sd=2,3" это пароизоляция с очень низким коэффициентом, поэтому у Вас такая зона увлажнения показывает калькулятор, слои воздуха там не при чём..... при применении такой пароизоляции снаружи должна быть только мембрана с высоким парпропусканием...никакого ОСП, фанеры, изоплатов и т.п., а алюминиевая фольга один из лучших пароизоляторов, которая при качественной укладке (отсутствие отверстий и проклейкой швов) допускает снаружи обшивать каркас практически чем угодно.
  10. при нормальной толщине утеплителя (кирпича, пеноблока и т.д.) конденсат не будет образовываться на плёнке в принципе
  11. Алексей Сергеев

    стропила

    конечно ставьте, конечно помогут и тогда конечно доски 200х50 достаточно
  12. чем - гвоздь, саморез в первую обрешётку как - брусок только вертикально с шагом кратным шагу волны проф.листа, с созданием вертикального вентилируемого зазора, т.е снизу воздух должен свободно заходить, а сверху выходить, предусмотреть отвод конденсата, и ветрозащиту утеплителя, материал обрешётки в принципе любой, неплохо его обработать пропиткой.
  13. и даже с электроснабжением, водой, канализацией и т.д.))))
  14. а подсказывать? что подливать, для чего, чем и как..... думаю лопнет....посоветовать могу подлить не 2-6 см, а 10-14 см с небольшим армокаркасом
×
×
  • Создать...